Les Nouveaux Animaux de Compagnie, appelés “NAC”, correspondent à un ensemble d’animaux regroupant les Rongeurs, les Lagomorphes, les Oiseaux, les Reptiles, le Furet…
Nous nous intéressons ici aux troubles dermatologiques de certains d’entre eux : les rongeurs, le furet et le lapin.
Le lapin est particulièrement sujet aux problèmes dentaires.
La pathologie la plus fréquente est la malocclusion, c’est-à-dire une fermeture anormale de la bouche.
Les malocclusions peuvent être à l’origine d’une pousse anormale des dents et d’abcès dentaires.
A l’intérieur, impérativement ! Dans une cage, obligatoirement…
Moyennant une sortie sous votre surveillance dans les pièces d’habitation, éventuellement 1/2 heure quotidiennement, votre compagnon sera heureux !
Choisir l’emplacement
Jamais dans la cuisine. Proscrire la proximité d’une fenêtre, qu’il s’agisse d’éviter le froid en hiver ou le coup de chaleur en été…
Testez vous-même l’emplacement envisagé… en vous imposant d’y rester en maillot de bain pendant au moins 1/4 d’heure !
Recherchez la présence de courants d’air à l’aide de la fumée d’une cigarette ou de la flamme d’une bougie.
Choisissez une pièce de vie (salon, chambre à coucher), mais pas une pièce de fêtard…
Pourquoi pas ? Dans un jardin privatif, en l’absence certaine de chiens et chats inconnus ! Mais seulement pour les boules de poils que vous êtes sûr de rattraper…
Sinon, sortez l’animal dans sa cage et en votre présence permanente. Ne le laissez jamais à la garde d’enfants, qui seraient tentés de redonner un peu plus de liberté à votre compagnon !
Restez à l’ombre d’un parasol ou d’un arbre. Ne dépassez pas 1/2 h à 1 heure. Restez présent tout au long de ces sorties, afin de surveiller vous-même l’ombre qui ne manquera pas de se déplacer !
Dimension de la cage
Vous trouverez quelques indications dans les fiches préparées à votre intention, pour chaque espèce.
A titre d’exemple, pour un cobaye: H 80 x L 60 x l 30 cm, soit une surface au sol de 1.800 cm².
Ajoutez 800 cm² par cobaye supplémentaire.
Ménagez un recoin couvert, afin de ménager la tranquillité de votre compagnon.
D’autres que vous ont déjà essayé de construire eux-même la cage. Certains ont même essayé de la réaliser en bois… En oubliant que les rongeurs rongent!
Dirigez-vous plutôt vers une animalerie, qui vous fournira une cage en fil métallique.
Le fond devra impérativement être plein, constitué d’un plateau en matière aisément lavable.
L’espacement des barreaux doit être en rapport avec l’animal hébergé… qui essaiera de se faufiler, par un ‘trou de souris’ !
Du foin, qui servira à la fois de litière et de nourriture. Dans certains cas, des copeaux de bois. De toute façon, des conditionnements achetés dans le commerce animalier (dépoussiéré, déparasité etc).
Laissez libre cours à votre imagination et au bagout du vendeur… Vous serez certainement amené à réviser vos choix ultérieurement !
Incontournables: le biberon d’abreuvement à bille et la mangeoire (sous-tasse)
Chacune des fiches vous indique la nourriture adaptée. Il y a parfois un écart entre ce qu’il faudrait qu’ils mangent et ce qu’ils préfèrent… Ne cédez pas pour autant et dites-vous qu’il y a certainement une raison à toutes ces recommandations !
Souvent précoces, ils vous surprendront par leur prolificité ! A moins qu’on ne vous ait vendu deux mâles ou deux femelles…
Pour votre confort olfactif et la santé de vos compagnons, astreignez-vous à renouveler la litière fréquemment (2 fois par semaine, par exemple).
Nettoyez le biberon d’eau chaque jour et utilisez un goupillon pour déloger la mousse dans chaque recoin.
Utilisez du produit à vaisselle et rincez généreusement.
Retirez la nourriture excédentaire, non consommée.
Déconseillé. Ils ont déjà du mal à se supporter entre eux ! Alors, des étrangers…
Mais essayez tout de même, des fois que ça marche. A condition d’être prêt à redevenir raisonnable, en achetant une autre cage !
Certaines espèces en ont besoin pour leur toilette. Vous trouverez les renseignements nécessaires dans les fiches détaillées élaborées à votre intention, classées par espèce.
Reportez-vous aux recommandations données précédemment en rapport avec les parois vitrées et les courants d’air.
Un peu de bon sens complémentaire suffira à éviter les excès.
Le chauffage excessif est nuisible. L’air sec sera humidifié par des réservoirs adaptés remplis d’eau.
Parce que les rongeurs et les lapins hébergent des germes transmissibles aux personnes, que certaines des maladies concernées sont graves, la possession, la manipulation ou la simple présence de ces animaux est déconseillée aux enfants, aux personnes immunodéprimées ou de santé fragile.
Pour les autres, il est vivement recommandé d’adopter des règles d’hygiène de bon sens:
* se laver les mains après avoir manipulé les animaux, la cage ou les accessoires;
* utiliser de l’eau et du savon puis une solution hydroalcoolique;
* ne pas manger, boire ou fumer pendant les caresses et soins aux animaux;
* laver séparément accessoires et mangeoires sans les mélanger aux ustensiles ménagers;
* utiliser des récipients clairement identifiés, consacrés aux seuls animaux;
* éviter de laisser circuler l’animal dans le logement en raison des urines déposées, susceptibles de contamination;
* laver soigneusement les surfaces habitables après avoir laissé gambader rongeurs et lapins.
En cas de fatigue excessive ou de signes suspects, consultez sans tarder un médecin et informez-le de la présence d’un compagnon quadrupède dans votre entourage.
Votre Clinique Vétérinaire à Saint-Denis
Domestiqué il y a plus de deux mille ans, le furet est une sous-espèce du putois européen (Mustela putorius).
Il s’est montré efficace pour lutter contre les rats et les serpents ; il est également utilisé par les chasseurs pour débusquer les lapins de leur terrier.
En mer, les anciens marins l’avaient adopté comme animal de compagnie.
S’il a été élevé pour sa fourrure, il a désormais gagné un statut d’animal de compagnie à part entière.
Il s’est hissé aux États-Unis au troisième rang des animaux de compagnie.
Ce mammifère carnivore de la famille des mustélidés est considéré en France comme une espèce domestique depuis 1994.
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poids adulte
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mâle : 1,0-1,5 kg. Il est plus lourd (30-40%) en automne. femelle : 600-900g, avec la même fluctuation saisonnière que chez le mâle. |
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longueur
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44-56 cm (queue comprise) |
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dentition
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dents de lait : 30 dents dès l’âge de 2 et 4 semaines dents définitives : 36 dents (I 3/3, C 1/1, PM 4/3, M 1/2) |
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pattes
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5 doigts à chaque patte, griffes non rétractiles |
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colonne vertébrale
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48 ou 49 vertèbres [C7, T15, L5(6), S3, Co18] |
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thorax
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14 paires de côtes |
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digestion
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le tube digestif est court, dépourvu de cæcum |
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chromosomes
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40 |
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température corporelle
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38,8 °C (38-40) |
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respiration
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33-36 par minute |
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coeur
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250 battements par minute |
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volume sanguin
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mâle : 60 ml femelle : 40 ml |
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reproduction
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possible dès 8-12 mois (mâle) et 7-10 mois (femelle) |
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gestation
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40-44 jours |
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portée
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moy 8 petits (de 2 à 17) |
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mamelles
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4 paires |
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longévité
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5-11 ans |
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L’odeur particulière des furets est due principalement aux glandes sébacées qui parsèment la peau et accessoirement à la vidange des glandes anales qui abouchent aux marges de l’anus.
Lorsqu’elles sont conservées, les glandes libèrent leur contenu odorant seulement en cas de peur ou de stress et la gène occasionnée est passagère.
C’est pourquoi, même après intervention chirurgicale destinée à retirer les glandes anales, l’animal conserve une odeur caractéristique dont les spécialistes doutent même qu’elle soit diminuée. Par contre, la stérilisation réduirait sensiblement l’odeur corporelle.
Aujourd’hui, le retrait des glandes anales n’est donc plus recommandé mais l’habitude demeure.
Le furet doit être hébergé dans une cage adaptée dont toutes les parois sont grillagées, y compris le fond. Celui-ci gagnera à être amovible.
On disposera des copeaux de bois ou des journaux pour faciliter le nettoyage des déjections une fois par semaine au moins. Le furet est relativement soigneux et défèque dans l’un des angles de la cage.
Certains l’habituent à utiliser une litière pour chats : la répétition et l’incitation par la caresse après utilisation du bac sont les meilleurs moyens d’y parvenir.
L’espacement des barreaux ne doit pas être trop important pour éviter qu’il ne s’échappe ou se coince la tête. Pour le transporter, un cage de transport pour chat fait l’affaire à condition de doubler la porte d’un grillage aux mailles plus serrées.
La température ambiante peut s’étager entre 4 et 18°C (>15°C pour les petits non sevrés) pour une hygrométrie de 40-65%. L’éclairage naturel ou artificiel douze heures par jour convient parfaitement ainsi qu’un renouvellement d’air d’environ 10-15 fois par heure en raison de l’odeur prononcée de ces animaux.
Les courants d’air sont toutefois à proscrire.
L’excès de température est particulièrement néfaste : les furets n’y résistent pas.
Le furet est d’un naturel joueur et curieux : il furète partout, quelque soit l’âge. Il joue les maladroits et renverse parfois les bibelots, griffe le canapé pour y grimer, farfouille dans les pots de fleurs etc.
Les parties de jeux sont souvent endiablées ; il apprécie aussi les caresses. Ce petit compagnon discret reste quasi silencieux et ne dérangera pas les voisins.
Il n’abîme pas les fils électriques et autres mobiliers lorsqu’il vagabonde dans l’habitation mais, en votre absence, il devra tout de même rester dans sa cage.
Il ne sera sorti qu’en votre présence, portes et fenêtres soigneusement fermées.
Pensez à occulter soigneusement bouches d’aération, recoins et canalisations diverses. Les sorties à l’extérieur ne sont pas nécessaires et même risquées en cas de fugue.
Il passe le plus clair de son temps à dormir (16-18 heures par jour), enfoui sous un linge. Il aime déchiqueter carton, sacs en plastique et peluches qu’il faudra veiller à lui soustraire car l’ingestion de fragments peut provoquer une occlusion intestinale.
Il peut vivre seul ou en groupe selon la surface disponible. Son tempérament accommodant lui permet de coexister avec des individus des deux sexes en-dehors de la saison des amours. Une fois le groupe constitué, introduire un nouveau-venu n’est toutefois pas aussi facile.
L’entretien de son pelage se réduit à des bains très espacés. En période de mue, le poil mort sera retiré à la main. Les griffes doivent être vérifiées et coupées toutes les 2-4 semaines si besoin.
Les individus bien sociabilisés précocement sont des compagnons agréables.
Des gestes doux permettent alors de jouer sans morsure ou griffure, comme avec un chat.
Pour le soulever, une main passée sous le ventre au milieu du corps fait l’affaire.
Par contre, les sujets agressifs ou stressés doivent être empoignés avec moins de ménagement lorsque des soins sont nécessaires.
Demandez conseil à votre vétérinaire à ce propos pour ne pas vous faire mordre profondément ou griffer.
L’aliment distribué au furet doit contenir : protéines (34-37%), matières grasses (10-28%), glucides (22-24%).
C’est dire que ses besoins alimentaires sont très proches de ceux du chaton : des croquettes de qualité destinées aux jeunes chats conviendront parfaitement, mieux que les pâtées. Des aliments spécifiques pour les furets sont également commercialisés, mais ils sont plus difficiles à trouver.
Demandez conseil à votre vétérinaire à ce sujet.
Nourri avec de la nourriture fraîche, le furet ingère environ 140 à 190 grammes par jour et boit 75 à 100 ml d’eau par jour.
L’équivalent en croquettes deshydratées pèse évidemment moins lourd et l’animal compensera en buvant davantage.
Si l’on écarte la teneur en eau, le mâle ingère 42 g de matière sèche par kilo de poids corporel et par jour ; la femelle qui pèse moins lourd mange proportionnellement davantage : 49 g MS/kg PV/jour.
On peut compléter d’une petite quantité de foie, de poisson, du poulet, de la dinde, du cheval et du lait.
L’alimentation ne peut en aucun cas être exclusivement carnée, sous peine de désordres importants.
Œuf cru et poisson sont à distribuer avec parcimonie.
La digestion s’effectue rapidement, en trois heures.
La nourriture sera donc distribuée tout au long de la journée ou même laissée à disposition en permanence à condition de maîtriser la quantité ingérée.
Les gamelles doivent être stables et lestées pour éviter qu’elles ne soient renversées.
L’eau peut également être distribuée dans un biberon à bille fixé sur un support vertical.
Les mâles sont fertiles dès 8-12 mois et les femelles à partir de 7-10 mois environ. Les femelles viennent en chaleur et sont donc fécondables dès que la durée du jour atteint et dépasse 12 heures par jour (de mars à août). En l’absence d’accouplement, les femelles demeurent en chaleur jusqu’à ce que la durée d’éclairement redescende en-dessous de 12 heures quotidiennes.
Une période de chaleur (oestrus) exagérément prolongée est néfaste, voire mortelle à long terme, en raison de la persistance d’un fort taux d’hormone œstrogène toxique pour la moëlle osseuse.
L’accouplement dure entre dix minutes et trois heures, en général une heure. La gestation dure 40-44 jours et les portées sont généralement de 6 à 8 petits de 6-12 grammes qui naissent nus et aveugles. Il ouvrent les yeux au 28 ème jour.
L’allaitement est de 6-8 semaines. En cas de nécessité, il est possible de nourrir les petits furets orphelins avec un lait reconstitué destiné aux chatons, disponible auprès des vétérinaires à moins de faire adopter les petits par une autre furette en lactation.
La femelle est de nouveau fécondable deux semaines après le sevrage des petits. Si la femelle est en chaleur de manière anticipée alors qu’elle allaite encore et que les petits n’ont que 2-3 semaines, une nouvelle saillie est nécessaire pour prolonger la lactation.
L’immatriculation nécessite l’implantation d’un transpondeur électronique sous la peau du cou. Demandez conseil à votre vétérinaire à ce sujet.
Le furet est particulièrement sensible à ce virus, responsable d’une maladie rapidement et systématiquement mortelle dans cette espèce : la vaccination est indispensable dès l’âge de 10 semaines (deux injections) ainsi qu’un rappel annuel.
le virus est facilement transmis au furet.
L’évolution est généralement favorable sous traitement.
Il n’y a pas de vaccin disponible pour le furet.
le furet peut être vacciné contre la rage dès l’âge de 3 mois.
Le rappel est annuel.
La vaccination est obligatoire pour les déplacements vers l’étranger, les pensions etc.
Des dispositions réglementaires particulières supplémentaires existent selon la destination, comme l’établissement d’un passeport européen.
des produits efficaces sont disponibles auprès du secrétariat de votre vétérinaire.
Votre Clinique Vétérinaire à Saint-Denis
Comment présenter un nouveau furet aux anciens?
La lutte pour la domination est normale lors de rencontres entre des furets. La gravité de la lutte peut varier entre presqu’inexistante et la guerre totale. Préparez-vous au pire et vous ne serez pas trop surpris ! La patience est la vertu la plus importante. Le plus souvent, tout est fini en 3 à 14 jours, mais parfois la paix n’est pas conclue avant 3, 5, ou même 7 mois !! Les furets qui ont étés séparés d’autres furets depuis deux ans ou plus seront parfois plus lents à s’adapter. Gardez à l’esprit que votre but final vaut le coup, et qu’avoir deux furets ou plus pour s’amuser et se tenir compagnie est la plus grande joie que vous puissiez connaître, et eux aussi !
Il est plus facile de présenter à vôtre furet un nouveau compagnon s’il est lui-même fraîchement arrivé. Un furet qui est habitué à être seul depuis longtemps, ou un groupe de furets très soudé, risque de rejeter plus rapidement le jeune intrus. Il est aussi plus simple de presenter deux nouveaux venus en même temps, pour diviser l’attention.
Plusieurs techniques peuvent faciliter la transition. Chaque technique ne marche pas à coup sûr avec tous les furets: une combinaison de plusieurs techniques a plus de chances de succès. Rassurez souvent tous vos furets que tout va bien, et qu’ils sont aimés.
(Ndt: Le Nutri-Cal se trouve dans les pharmacies vétérinaires, le Bitter-Apple et le Ferretone sont introuvables à Genève).
Quand de l’agression gratuite se produit, prenez l’animal par la nuque avec la main, ou encore mieux avec les dents, et secouez-le doucement. Grondez-le fortement en le regardant de près. Ensuite, isolez l’agresseur dans sa cage pour un moment. Ne le frappez pas, même légèrement sur le nez, ou il aura peur de vous et il est déjà assez énervé. Si le fait d’être secoué, grondé et isolé ne marche pas, il a sûrement besoin de plus de temps pour s’adapter. Soyez attentif à aller trouver le nouveau-venu, et à le rassurer.
Si les furets se nettoient mutuellement, souvent derrière les oreilles, c’est une signe d’acceptation. Mais méfiez-vous quand même et continuez à les surveiller tant que vous n’êtes pas certain que la paix est vraiment durable.
Parfois la paix est malheureusement impossible, et il faut que vous vous sépariez du nouveau-venu. Prévenez son nouveau propriétaire de ce que le furet a traversé, puisque même s’il n’était pas le furet agressif, cette aventure aura des effets sur ses relations avec d’autres furets. Vous ne voudriez pas qu’il ne trouve pas de maison où il puisse vivre en paix.
Parfois, même après que les deux furets se soient adoptés, le premier furet va déprimer, surtout s’il était habitué à être un furet unique. La psychologie du furet n’est pas encore développée, mais la plupart des gens interprètent cette dépression comme de la jalousie ou de l’envie. Donnez beaucoup d’attention aux deux furets et donnez au furet déprimé quelques mois pour se remettre. Il devrait bientôt voir le nouveau furet comme un copain plus qu’un concurrent. Dans les cas extrêmes, vous devrez vous résigner à n’avoir qu’un seul furet et à revendre l’autre.
Est-ce que mes furets vont s’entendre avec mes autres animaux?
![[jeune furet avec un chat]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/belle-pepper.jpg)
La plupart des furets ne s’entendent pas avec les oiseaux, les poissons, les lapins, rongeurs et lézards ou serpents, sauf exceptions. Présentez-les lentement aux chiens et aux chats, dans un lieu neutre, comme un parc. Donnez à l’animal le temps de vous connaître avant de le présenter aux autres animaux, un par un, progressivement.
Les chats sont déjà moins dangereux que les chiens, simplement de par leur taille. Pendant la première semaine, tenez le chat et le furet (une seconde personne serait utile) et laissez-les se renifler de temps à autre durant la journée. Pendant les deux semaines suivantes laissez-leur de plus en plus de liberté, tout en les surveillant étroitement jusqu’à ce qu’ils soient habitués à la présence de l’autre. Gardez un oeil sur eux, même si vous êtes convaincu qu’ils s’entendent bien et qu’ils se sont adaptés l’un à l’autre. Assurez-vous que votre furet aie toujours un moyen de s’échapper, un obstacle que le chat ne peux pas franchir, ou une cachette.
Il est plus facile de présenter son furet à son chat lorsque celui-ci est encore un chaton et qu’il est très joueur, mais il y à toujours des exceptions. Cela peut être vrai aussi pour les chiens.
(Les informations suivantes nous viennent de Marie I.Schatz, et concernent surtout la présentation d’un nouveau chien à un groupe de furets déjà établis.)
1. D’abord il faut dresser le chien. Achetez un livre de dressage, ou inscrivez-le à une école de dressage (vous devriez faire cela de toute façon). Il faut que votre chien vous obéisse sans fautes.
2. Essayez de mettre votre chien dans sa boite de transport (modifiée pour que vos furets ne puissent pas y entrer) et laissez- les courir dans la maison pendant qu’il regarde. Interagissez avec les furets pour que le chien comprenne qu’ils font partie de la famille à présent.
3.Tenez le chien très fermement, votre main droite sous son museau, pendant que vous laissez les furet courir autour de lui et le renifler. Donnez beaucoup d’encouragements à votre chien, et faites des bruits affectueux aux furets. Les furets voudrons lui mordiller les pattes ou lui sauter à la figure – essayez absolument d’éviter ça (prenez une deuxième personne).Si votre chien voulait mordre un des furets, même avec votre main sous sa gueule, vous n’aurez pas le temps de l’en empêcher (dites-lui des NON rapides et catégoriques, si cela arrive). Vous voudrez peut-être investir dans une muselière légère et pas trop chère. Il n’aimera pas garder sa muselière très longtemps puisqu’il ne pourra pas haleter, et que cela le stressera. J’en ai utilisé une pour les première dix minutes de la présentation des animaux, toujours en tenant le chien.
4. Si le chien a l’air d’être confortable avec ses nouveaux partenaires de jeu (qu’il n’a presque aucune envie de les mordre, de les chasser) mettez-lui sa laisse quand il sont en liberté ensemble. Restez à côté. Vous aurez peut-être envie de lui remettre sa muselière la première fois. La laisse vous permettra de l’attraper plus facilement s’il se met à les chasser.
5. Faites les stades avancés des présentations dans une pièce où il y a beaucoup d’endroits où le furet peut se cacher, ou créez-en.
6. Si tout va bien, renforcez la nouvelle hiérarchie en donnant des récompenses d’abord au furet, puis au chien. Le chien doit comprendre qu’il est plus bas dans l’échelle des gâteries.
7. Ne laissez JAMAIS les jouets du chien traîner par terre, même s’ils s’entendent bien. Même avec un chien angélique, le furet voudra naturellement les examiner et les cacher, ce qui ne pourra que lui attirer des ennuis.
8. Essayez aussi de nourrir le chien à part, lorsque les furets ne sont pas là.
Tout ceci va vous permettre d’observer l’instinct de chasseur de votre chien, sans risquer la vie du furet. Si votre chien n’a pas un instinct trop fort, ne mord pas (sauf pour jouer) et qu’il veut jouer, cela devrait être évident assez vite et tous ces conseils devraient être inutiles. Si le chien a un instinct très fort, essayez un autre chien plus âgé. Vous pourrez peut-être trouver de l’aide dans un refuge pour chiens où ils connaissent bien leurs personnalités.
Comment rendre ma maison à l’épreuve d’un furet? De quoi dois-je me méfier?
![[bloquage d'une porte avec du plexi]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/howto/door-barrier.jpg)
Comme le sait tout propriétaire de furet, nos petits amis adorent de mettre dans la panade. Qu’ils soient en cage ou libres lorsqu’on est pas là, qu’ils soient dans une chambre ou dans toute la maison, la première défense pour vos furets et pour vos biens, est une maison à l’épreuve du furet.
Les furets adorent se faufiler dans des trous de petite taille (5x5cm ou même moins pour les petits et quelques adultes), ce qui peut être grave si le trou se termine sous ou derrière un appareil ménager (avec des parties dangereuses exposées), dans un mur, ou dehors. Passez un moment à plat ventre pour voir et bloquer toutes les sorties possibles, surtout dans la cuisine. Même les trous dans les armoires devraient être bouchés, au cas où.
Les furets peuvent ouvrir les armoires et les tiroirs, ce qui peut être ennuyeux ou dangereux selon ce qu’il y a dedans. Faites attention aussi aux conduits d’aération et de chauffage. Vous pouvez utiliser du fil métallique ou du bois pour les bloquer. Pour les portes, essayez du plexiglas fixé aux deux côtés de la porte. Pour les armoires, essayez les cadenas à bébés. Les chaises pliantes et les sofas sont très dangereux, beaucoup de furets y sont morts écrasés. Même un matelas peut être dangereux si le furet creuse dedans et joue dans les ressorts et le rembourrage.
Ensuite, observez les endroits où votre furet pourra jouer. Enlevez toutes les choses spongieuses ou fragiles. Rappelez-vous que les furets sont de bons grimpeurs et sauteurs et qu’ils excellent à trouver des chemins compliqués pour arriver où ils veulent aller, surtout si leur but est « hors de portée ». Ils peuvent aller sur un divan, dans une poubelle, sur le 3eme étage d’une bibliothèque, dans une baignoire ou les toilettes (ils ne pourront pas en sortir, et risquent de se noyer), et dans l’arrière d’un haut-parleur. Ils peuvent ouvrir des portes d’armoires, ouvrir les fermetures-éclairs et monter sur des tiroirs par dessous ou par derrière pour atteindre les bureaux ou le comptoir de la cuisine.
A part les poisons évidents, comme les détergents (eau de Javel) que les furets aiment parfois boire, soyez prudents avec les éponges, gommes, semelles de chaussures, boules Quiès, pâte à modeler, gants en latex, rembourrage des matelas ou des coussins, Sagex, isolation et tous ce qui est spongieux ou élastique. Les furets adorent mâchouiller ces trucs et en avaler, ce qui peut provoquer des blocages intestinaux. Pour une raison inconnue, les furets adorent aussi manger du savon, alors ne les laissez pas faire. (En lécher un peu leur donne la diarrhée, mais en manger beaucoup peut causer des problèmes). La nourriture humaine devrait aussi rester hors de portée puisque même ce qui n’est pas dangereux pour eux, peut être nocif en grande quantité.
Faites attention aux baignoires pleines où le furet pourrait se noyer et laissez le couvercle des toilettes baissé au cas où. Les furets peuvent aussi se noyer ou s’empoisonner dans des seaux d’eau ou de peinture. Les furets peuvent se coincer la tête dans un rouleau de papier toilette, et étouffer (un kit passe dans un rouleau de papier toilette, une femelle passera dans un rouleau pour posters, un mâle se coincera plus facilement dans ce type de rouleaux vu sa grande taille). Faites attention à changer leurs jouets à mesure qu’ils grandissent. Un trou où ils passaient facilement étant petit peut devenir dangereux une fois adulte. Lorsqu’ils jouent avec les sacs en plastique, ouvrez-en le fond et coupez les anses.
Certains furets peuvent avoir des manies très personnelles. Ils peuvent aimer manger du papier, du tissu ou des sacs plastiques, ce qui peut provoquer facilement des blocages intestinaux. Très peu de furets aiment ronger les fils électriques ou les plantes (certaines sont dangereuses). L’application de Bitter Apple peut persuader votre animal d’arrêter.
Finalement, une fois que votre maison est prête, il est important de la maintenir dans cet état. Surveillez les jouets de votre furet pour voir s’ils sont cassés, et faites attention à ce que vous faites: vérifiez toujours la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle, le frigo, le congélateur, le séchoir (même ceux qui ferment en haut), avant de les fermer et de les mettre en marche. Faites attention à vos pieds et à où vous vous asseyez: une chaise, un drap, un linge, une pile d’habits peuvent cacher un furet endormi.
Comment protéger mes tapis, plantes, armoires, lits ou canapés?
Beaucoup de furets creusent les tapis, surtout devant les portes fermées. Il est très difficile de leur apprendre à ne pas le faire. Il est plus simple de protéger vos tapis avec un protège-tapis que l’on peut trouver dans un magasin de fournitures de bureau. Il y a des chances que votre furet se fatigue d’obtenir aucun résultat, même s’il prend longtemps à se décourager. Un échantillon de tapis peut parfois remplacer le vrai, même si le furet aura vite fait de le détruire complètement. Vous pouvez essayer des fils en métal, pas des barbelés bien sûr, que vous tendez en travers du tapis puis clouez au sol. Faites attention aux coins coupants ou aux pointes.
Les furets aiment creuser dans les pots de fleurs et manger les plantes. Protégez vos pots en les recouvrant de pierres ou en mettant du fil métallique en travers.
Beaucoup de furets aiment déchirer la toile des matelas pour grimper dedans, où ils peuvent facilement être coincés ou écrasés. Pour les en empêcher, fixez un drap ou une toile sous votre matelas (avec des clous, ou des anneaux) ou attachez du fil de fer (ou des lattes supplémentaires) sur les lattes du sommier. Vous aurez peut-être besoin de percer des trous dans le bois pour que le sommier soit encore flexible.
Selon comment sont vos tiroirs et la détermination de vos furets, vous pourrez peut-être les garder fermés avec du ruban adhésif très fort, un élastique ou un bout de bois entre les poignées, ou des morceaux de Velcro entre l’armoire et sa porte. Mettre des sécurités sur les portes marche assez bien contre la plupart des furets (celles avec deux petites roues et un bout en forme de champignon).
Les sécurités pour enfants marchent aussi bien, sauf certaines qui laissent la porte s’ouvrir juste assez pour un furet (si sa tête passe, le reste passe). Les systèmes à aimant marchent le mieux, et se trouvent dans les magasins de bricolage, les magasins de matériel pour enfants, dans le catalogue du Woodworkers Store (1-800-279-4441) ou le catalogue de Safety Zone (1-800-999-3030). Celles qui s’attachent sur deux poignées à la fois, qu’on trouve dans les magasins pour bébés, ont aussi eu de bons résultats.
Si votre furet creuse le dessous de toile de votre canapé pour y entrer, essayez d’enlever les pieds du canapé, s’il en a. Du bois ou de la toile plus épaisse rajoutés sous le canapé peuvent aider, même si les furets peuvent facilement déchirer de la toile. Parfois les furets entrent dans les canapés en se glissant entre les coussins du dossier ou des côtés. C’est plus difficile à empêcher, mais des gens ont réussi à le faire avec du tissu ou du bois cousu, collé, scotché ou cloué au canapé. Vous pouvez aussi abandonner: videz le canapé de sa mousse, mettez une planche sur les ressorts et les coussins par dessus. Alors ça ne sera pas si grave si les furets y entrent. Mais faites attention à ne pas les coincer dans un ressort.
Beaucoup de propriétaires de furets ont choisi d’avoir un futon, qui n’a pas d’endroit où un furet puisse aller.
De quoi aurai-je besoin pour m’occuper de mes furets?
![[furet avec un harnais en H]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/silk-climb.jpg)
Le Ferretone et le Linatone sont des suppléments de vitamines que presque tous les furets considère comme une récompense. Le Bitter Apple est une pâte ou un liquide au goût affreux destiné à dégoûter les animaux de manger certaines choses. Avec les furets, la pâte sera plus efficace. Vous voulez un harnais en forme de H, et une laisse pour les promener. Les furets adorent renverser leurs bol à eau et leur nourriture, alors donnez-leur des bols pour lapins, très lourds et de l’eau dans une bouteille à lapin.
Vous aurez besoin de plusieurs litières, surtout si vous vivez dans une grande maison. Une litière à chat marchera bien, ainsi que des sous-pots en plastique ou des boites. Les furets n’aiment pas les litières spéciales de forme triangulaire pour mettre dans les coins, sûrement parce qu’ils ne peuvent pas y entrer complètement. (Avant d’acheter une litière, demandez à vos amis s’ils n’en ont pas qui ne sont pas utilisées). Pour mettre dans une cage de voyage ou dans un sac à dos, utilisez une boite en plastique d’emballage de glaces (6x9x5″, soit 15x22x13cm environ)). Les bords de la litière doivent avoir au moins 4″ de haut (20cm), puisque les furets défèquent en reculant dans un coin et que vous ne voulez pas en avoir partout. Un côté de la litière doit ne faire qu’1″ de haut (2,5cm) pour que le furet puisse entrer et sortir facilement, particulièrement un jeune kit .
Si vous détestez nettoyez les litières, utilisez des boites de lait avec un trou. Mettez un peu de sciure dedans. Le tout peut être mis à la poubelle.
Est-ce qu’il faut une cage? Où en trouver? Comment l’aménager?
Beaucoup de gens gardent leur furet dans une cage ou dans une chambre à l’épreuve du furet lorsqu’ils ne sont pas là. Cela réduit le risque qu’il avale quelque chose de dangereux ou qu’il s’échappe. Mais même si vous avez l’intention de laisser vos furet en liberté chez vous, vous aurez besoin d’une cage pour le dressage, ainsi que pour des utilisations temporaires.
Un cage métallique est probablement le meilleur choix. Beaucoup de magasins d’animaux gardent les furets dans des cages de type aquarium, mais elles ne sont pas recommandées comme cage. Il y a moins de ventilation et votre furet pourrait se sentir isolé du monde extérieur. Les aquariums ne sont pas assez grands. Une cage en bois n’est pas recommandée parce que le bois aspire l’urine et les autres liquides, ce qui rend vite l’odeur permanente et insupportable. Si vous utilisez du bois, recouvrez-le de linoléum ou de polyurethane
![[cage pour furet]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/howto/main-cage.jpg)
Si vous allez laisser votre furet en cage quand vous n’êtes pas là, et que vous serez parti toute la journée, la cage devra être grande. (2x3x2feet ou 60x100x60cm). Un deuxième ou troisième furet pourra partager cette cage. Bien sûr, une cage avec des étages et encore mieux, surtout avec des tunnels et des hamacs qui empêchent le furet de tomber de haut.Si vous n’utiliserez la cage que temporairement, lorsque vous passez l’aspirateur ou que vous partez en vacances,une cage de 1x2x1feet (30x60x30cm) sera suffisante pour deux ou trois furets. Pour les voyages en ville, un sac à dos avec une litière et une fenêtre grillagée fait l’affaire.
(Ndt: En Suisse, il y a une rumeur selon laquelle le Service Vétérinaire Cantonal exigerait, entre autres, une cage de 2 m2 au sol, avec une hauteur minimale de 60cm pour 1 à 2 furets. Cette exigence vient en fait de la SPA et est destinée aux magasins d’animaux. Le SVC lui, n’exige pas de cage mais que l’on traite bien les animaux.)
Vous pouvez la faire vous-même. Ce sera moins cher qu’une cage déjà faite, et vous pourrez la faire de la forme que vous voulez. Des photos et descriptions de différents types de cages, ainsi que des instructions pour la construire sont disponibles en englais. Bien sûr, les magasins d’animaux et les catalogues ont de grands choix de cages. Les arbres à chat sont très appréciés comme cage. Des gens aiment acheter des niches en plastique pour chiens, modifiées pour avoir plusieurs étages, même si certains pensent qu’elles n’offrent pas assez de ventilation et de contact avec le monde extérieur.
Beaucoup de cages dans les magasins sont produites par Midwest et sont vendues moins cher chez Dog Outfitter (que chez Ferret Outfitter). Appelez 1-800-FOR-DOGS. Safeguard fait des cages sur commande d’après vos plans, et en vend aussi. Vous pouvez les appeler au 1-800-433-1819. Je n’ai pas le numéro pour les appels internationaux. (Ceci n’est pas une publicité, on me demande souvent comment obtenir des cages sur mesure).
![[panier pour dormir]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/howto/bed-basket.jpg)
Vous devez mettre une « chambre » pour votre furet. Il n’aimerait pas dormir sur le sol de la cage, même sous un linge, mais une petite boite en carton ou un panier feront l’affaire. De vieux linges sont très appréciés comme couche, sauf s’ils se déchirent trop facilement. N’utilisez pas de copeaux comme couchage.
A part la nourriture, de l’eau, une litière, des linges pour dormir et une chambre, ce que vous mettez dans la cage dépend entièrement de vous. Ils doivent avoir assez d’espace pour s’étirer et bouger, et différents niveaux, des rampes, des tunnels faits dans des tuyaux d’aération, seront probablement très appréciés. Les hamacs faits dans de vieux jeans ou de vieilles chemises, et des anneaux en chaîne, sont très populaires pour jouer et dormir . La plupart des furets s’ennuient assez vite lorsqu’ils sont enfermés et dorment souvent, alors ils n’utiliseront pas beaucoup de jouets. Ils aimeront plus sortir jouer. Faites juste attention que votre furet ne puisse pas se faire mal en se coinçant une griffe ou une patte, ou en avalant quelque chose.
Fermez bien l’entrée de la cage, peut-être même avec un cadenas, car ils sont très déterminés et parviennent facilement à s’évader. Les câbles noués marchent bien pour fixer les bols et litière au sol, et de petites ficelles sont très utiles pour garder certaines choses en l’air.
Quelques suggestions de jouets?
Les jouets de magasins
![[furet avec une balle dans un coin]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pix-corner.jpg)
![[furet avec son jouet en cahoutchouc]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pix-squeaky.jpg)
Les jouets pour chats marchent bien avec les furets, sauf s’ils ont des petits bouts qui se détachent, ou qu’ils sont remplis de mousse. Les furets sont plus agressifs avec les jouets que les chats, alors choisissez-les en conséquence. Les balles en plastique, avec ou sans grelot, sont un grand succès, si elles ne sont pas détruites trop vite ou avalées. (Les petites balles faites de petits bouts de plastique se cassent beaucoup trop vite). Les jouets en caoutchouc mou ne sont pas recommandés. Vérifiez les jouets en caoutchouc dur pour qu’ils ne cassent pas ou ne se coincent pas dans la gueule du furet. Evitez les superballes, les furets adorent les manger. Les jouets pour chiens et chats qui font du bruit sont appréciés, s’ils font du bruit facilement et ne sont pas mangeable. L’herbe à chats n’a pas le même effet sur les furets que sur les chats, mais elle ne leur fera pas de mal. Les voitures télécommandées sont un grand succès, mais sont chères, et les furets peuvent préférer ronger les roues.
(Ndt: je connais un furet qui adore les jouets pour chat avec un élastique. On fixe l’élastique à un mur, le furet tire le jouet jusqu’à ce que l’élastique soit bien tendu, et le lâche. Elle joue à ça durant des heures)
![[furet dans son hammack]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/ivan-hammock.jpg)
![[furet jouant avec une chaussette roullée et attachée à une ficelle]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pix-socktoy.jpg)
Les furets adorent jouer dans des hamacs faits de vieux morceaux de tissus. La jambe d’un vieux jean sera parfaite comme tunnel et pour dormir dedans. Comme autres jouets essayez: les parapluies, les ceintures de robes de chambre, les balles de tennis, de golf, de ping-pong, les boites de films (lavées pour enlever les produits chimiques), ou les vieilles chaussettes avec des grelots à l’intérieur. Les sacs en plastique sont populaires mais faites attention que vos furets ne s’étouffent pas et n’en mangent pas. Les boites en carton sont aussi amusantes, surtout plusieurs boites en tas, avec des trous pour que les furets passent. Les bouteilles en plastique peuvent devenir des tunnels transparents en coupant les extrémités et en les scotchant ensemble. Les tubes en plastique ou les tubes pour posters sont beaucoup appréciés. N’utilisez pas les rouleaux de papier-toilette ou de papier cuisine, ils sont trop petits et peuvent étouffer les furets.
![[furet dans une gaine de hotte]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pix-tube.jpg)
Un excellent jouet pas trop cher, une gaine de hotte de 4″ (10cm) de diamètre. Attachez tout morceau de cable qui dépasserait. Faites attention de cacher les vrais tuyaux de chauffage pour que vos furets n’aillent pas jouer dedans. Les tuyaux transparents sont encore plus amusants, mais moins solides. Une marque est Clear Duct de Dryer Mate, Model No. P48-C, de chez Nemco, Inc… Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez en commander en longueurs de 8 pieds (2,4 m) ou par longueurs de 1 pied. Il y a aussi un tuyau de 20 pieds. Contactez Crissey Fowler Lumber, 117W. Vermijo Ave., Colorado Springs, CO 80903, 719-473-2411, fax 719-473-0653. Demandez Stan de la plomberie.
(Ndt: Ces tuyaux de ventilation en plastique ou en aluminium peuvent aussi être achetés dans tous les grands magasins de bricolage.)
Quoi que vous choisissiez comme jouets, votre furet en trouvera aussi lui-même. Gardez tous les objets dangereux hors de sa portée. Malheureusement, creuser la terre de vos plantes est un jeu favori, mais vous pouvez l’en empêcher.
Quelle sorte de collier / grelot / médaille / laisse, utiliser?
Matériel pour le collier
Utilisez un collier en nylon pour chaton, un collier en cuir fin, ou une chaîne de petites boules. Un lacet en cuir fera aussi l’affaire, en le nouant à la bonne taille. Pour les promenades, prenez un harnais de type H, mais c’est trop pour porter toute la journée. Le problème que vous pouvez avoir avec le collier en nylon, est que le furet peut en tirer les fils en se grattant, ce qui resserre le collier dangereusement. Le nylon et le cuir rétrécissent en séchant, alors ne laissez jamais les colliers mouillés sur les furets ou ils pourraient être étouffés. Et rappelez-vous que les kits grandissent: desserrez leurs colliers de temps en temps.
Mettre le collier à la bonne taille
Faites des trous supplémentaires sur les colliers à chats et coupez le surplus, ou brûlez le nylon. Laissez-en assez pour pouvoir passer dans la boucle. Pour la chaîne de boules (comme la chaîne de la baignoire), coupez-la à la bonne longueur. Le collier devrait être assez large pour passer facilement autour de la tête du furet; s’il s’accroche quelque part, autant perdre le collier que le petit animal.
Nous n’avons jamais eu de problème avec un furet qui accroche son collier sur quelque-chose, mais laissez le collier assez libre pour que le furet puisse en sortir s’il se coince. La meilleure façon de leur mettre le collier est de le passer sur leur tête lorsqu’ils sont occupés par du Ferretone.
La laisse
La laisse avec une vis vendue autour d’un furet en carton n’est pas le meilleur choix de laisse à furet. Elle est trop facile à enlever et trop difficile à ajuster, la vis peut casser et le collier irriter le cou du furet. Un harnais en H avec sa laisse attachée marchera beaucoup mieux. Plusieurs personnes ont recommandé les harnais de WarmFuzzy Rescue (610-926-9087 ou ) et Marshall Pet Product (1-800-292-3424).
Les grelots et les médailles
Un petit grelot à chat et une médaille en plastique sont parfaits dés l’âge de 9 semaines. Les furets peuvent se coincer une griffe dans l’ouverture du grelot, alors limez un peu les bords pour l’agrandir.
Je recommande de prendre des crochets en S au lieu d’anneaux pour la médaille, puisque les anneaux ont tendance à se détendre. Un de nos furets à accroché deux fois son crochet à un pull ou à une couverture, ce qui l’a effrayé et qui l’a fait décrocher sa médaille en se débattant. Vous pouvez aussi attacher le collier et la médaille en utilisant du fil électrique. Passez le crochet directement dans le collier en nylon ou en cuir, et mettez le grelot et la médaille dessus. Les mettre sur l’anneau du collier les place trop bas, ils traînent au sol.
Est-ce que ça embête le furet?
Aucun de nos furets ne se plaint d’avoir un collier, sauf la première fois où nous en avons mis sur notre plus vieux furet. Elle a passé 15 minutes à nous faire croire qu’elle mourait, puis à passé l’heure suivante à jouer avec le truc bruyant qui la suivait partout.
En bref, les médailles et les grelots sont utiles pour presque tous les furets. Les nôtres ne sont jamais sortis, mais le fait de toujours savoir où ils sont nous rassure beaucoup.
Quelle sorte de litière utiliser?
Des gens ont eu des problèmes avec la litière en petits morceaux, à cause de l’habitude de certains furets de sentir leurs excréments et à se frotter l’arrière-train après avoir déféqué. La litière peut entrer dans leurs narines ou leur rectum où elle cause des problèmes. Vous ne voudrez peut-être pas tenter le coup.
Les copeaux de cèdre ne sont pas non plus recommandés pour la même raison qu’ils ne sont pas bien comme couche.
A part ça, n’importe quelle litière à chat fera l’affaire. Vous et votre furet en préférerez peut-être une sorte, puisqu’elles couvrent toutes plus ou moins les odeurs, coûtent plus ou moins etc…Des gens utilisent des boules d’alfafa (nourriture pour lapins) qui coûtent moins cher , mais ne cachent pas autant l’odeur. Si vous changez de litière alors que votre furet était habitué, il ne fera pas le lien tout de suite avec l’odeur de la nouvelle litière. (Voir l’information sur le dressage à la litière).
Que donner à manger à mon furet?
Les ingrédients importants sont la graisse et les protéines, surtout des protéines animales puisque le cycle digestif court des furets les empêche d’assimiler les protéines végétales. Le poulet, le boeuf, la dinde et l’agneau leur conviennent parfaitement. Evitez le poisson; la plupart des furets n’aime pas ça, et cela rendra l’odeur de leurs excrèements encore pire. La nourriture doit avoir 30-35% de protéines et 15-20% de graisse, et les protéines animales doivent être l’ingrédient principal ainsi que les 2-3 premiers.
Si votre furet n’est pas obèse, vous pouvez remplir son bol et le laisser manger à sa guise.
La nourriture pour chat semble bien marcher, depuis longtemps, mais il y a pas mal de débats pour savoir quelle nourriture est la meilleure pour les furets (si la nourriture de qualité supérieure pour chaton/chat est suffisante, etc…). La conclusion la plus courante est que même si la nourriture pour chat actuelle n’est pas la meilleure chose, celle avec un furet sur l’emballage ne leur étaient pas destinée non plus. Elle était destinée aux visons ou aux chats. Leurs ingrédients sont modifiés et elles sont vendues deux fois plus cher. Si vous acheter ce genre d’article pour nourrir votre furet, vérifiez bien la composition comme vous le feriez avec la nourriture pour chat.
Il n’y a qu’une seule nourriture parfaitement équilibrée et testée sur les furets que je connaisse: c’est le »Totally Ferret » produit par Perfomance Foods. Elle est très chère et ne se trouve pas partout. (Contactez « Perfomance Foods » au 1-800-843-1738 ou écrivez-leur au 38251 Industrial Park Blvd, Lisbon, OH 44432 pour obtenir le nom du revendeur le plus proche). Beaucoup de gens estiment que c’est la meilleure nourriture pour les furets qui n’ont pas de problème de poids (elle est assez riche), mais la plupart des gens pensent que la nourriture pour chat est parfaitement suffisante, et qu’il n’y a pas autant de différence que ça entre les deux produits.
La plupart des gens donnent à leur furet de la nourriture pour chat de qualité supérieure, comme Iams, Science Diet ou ProPlan. Cette nourriture coûte plus cher, mais vos furets en mangeront moins et ils seront en bonne santé. Un sac de 8 livres (4Kg) de nourriture sèche dure environ deux mois pour deux furets, alors le coût n’est pas trop grand.
A cause de leurs besoins en protéines, les furets doivent être nourris avec de la nourriture pour chatons jusqu’à l’âge de 3-4 ans. Les plus vieux furets peuvent avoir des problèmes de reins, alors ils peuvent passer à la nourriture pour chat adulte.
Les pâtées pour chats ne sont pas bonnes pour les furets, en partie parce qu’elles n’ont pas assez de protéines et en partie parce qu’elles ne sont pas assez dures pour enlever la plaque des dents du furet, ce qui peut les endommager à la longue. Les petits et les furets en convalescence peuvent avoir des croquettes mouillées pendant une ou deux semaines. La nourriture mouillée pourri plus vite alors jetez-là souvent.
La nourriture pour chien n’est PAS acceptable, car elle manque de certains compléments indispensables aux furets (et aux chats). Elle manque notamment de taurine, qui se trouve dans la volaille.
C’est une bonne idée de donner différentes nourritures à votre furet. Ils sont connus pour être difficiles et si leur marque préférée n’existe soudain plus, vous pouvez avoir des problèmes. Ils peuvent refuser de manger autre chose. Pour passer de la marque A à la marque B, commencez par les mélanger avant d’être à cours. Mélangez progressivement B à A jusqu’à moitié-moitié. Enlevez progressivement A. (Regardez les informations sur les suppléments et sur les fruits, légumes et récompenses).
De temps en temps il y a un débat sur l’éthoxyquine, qui est utilisée comme conservateur dans les nourritures pour animaux. Il y a peu de risques d’ennuis. La quantité d’éthoxyquine utilisée dans la nourriture pour chats est bien en dessous des limites autorisées par la FDA. Aucun effet néfaste n’a été découvert. En fait l’éthoxyquine pourrait prévenir le cancer chez les chats. Les nourritures sans éthoxyquine ont de la vitamine E à la place, ce qui augmente le coût et réduit la conservation.
Laura L’Heureux Kupkee, étudiante en médecine vétérinaire raconte:
Les histoires sur l’éthoxyquine ont commencé avec un éleveur dont la chienne avait perdu ses chiots. Il ne savait pas pourquoi et amena un échantillon de nourriture à un ami chimiste. L’ami lui dit qu’elle contenait de l’etoxyquine, un composant des pneus de voiture (mais beaucoup de choses sont dans les pneus, y compris des dérivés de pétrole, et de l’eau). L’éleveur fut choqué et informa les journaux. La chienne ne fut pas examinée pour des problèmes d’immunité. Il n’y eu pas de preuve que les chiots avaient étés tués par l’absorption du produit chimique.
Dois-je lui donner des suppléments alimentaires?
Le Ferretone et le Linatone sont des suppléments de vitamines très appréciés aussi comme récompense. Ils sont similaires et peuvent être utilisés indifféremment, même si leur composition est légèrement différente. Les deux contiennent de la vitamine A, qui peut être fatale en trop grande quantité, mais vous ne pourriez pas en donner autant à votre furet. Certaines personnes les diluent 50/50 avec de l’huile d’olives ou de l’huile végétale.Mais comme le remède contre les boules de poils, le Laxatone et le Catmalt peuvent donner la diarrhée en trop grande quantité. Il est recommandé de ne pas mettre plus de quelques gouttes par bol d’eau, par jour, et il n’est pas nécessaire de leur en donner si vous les nourrissez avec de la bonne nourriture.
Beaucoup de gens donnent à leur furet de petites quantités de remède contre les boules de poils régulièrement, comme le Laxatone, ou le Catmalt. Ça peut les aider à rejeter les élastiques qu’ils adorent manger, et ça empêche l’accumulation des poils enlevés lors de la toilette. Encore mieux, les furets semblent croire que c’est une récompense. Comme toutes les récompenses, donnez-en leur de façon modérée. Vous pouvez calculer le dosage en prenant la dose pour un chat de tel poids, et en diminuant le poids jusqu’au poids du furet.
Quelles sont de bonnes récompenses?
La plupart des furets aiment bien les fruits et légumes. Même s’ils ne sont pas nécessaires pour leur nutrition si vous nourrissez vos furets avec de la bonne nourriture, un peu de légumes ou de fruits ne leur fera pas de mal. Ne les nourrissez pas uniquement de fruits, car ils ont besoin des protéines de leur nourriture normale. Trop de quelque chose n’est jamais bon, alors variez vos récompenses.
Des suggestions sont: les bananes coupées ou écrasées (plus digestes), les raisins, le beurre de cacahuètes, des morceaux de poire, des bonbons à la menthe (juste pour goûter), du foie séché (vendu pour les chats), des gâteaux de riz soufflé, des haricots, des crackers, du Ferretone, du Petromalt… Essayez de donner un peu de tout à votre furet, en petites quantités. On ne sait jamais ce que son furet va adorer. J’ai entendu parler de furets qui aimaient les spaghettis, ou les myrtilles.
Même si les furets adorent la crème glacée et le lait, il ne faut pas leur en donner trop, surtout aux petits kits. La lactose du lait de vache donne la diarrhée aux furet, ce qui peut les déshydrater. Le lait de chèvre ne pose pas de problèmes. Le lait de soja est censé être bon pour eux, et apprécié, mais je n’ai pas encore vu de preuves de cela
Trop de fibres peuvent aussi provoquer de la diarrhée, alors limitez leur consommation de raisins, bananes, prunes, flocons d’avoine, pommes et tout ce qui contient du son. Les choses sucrées ne sont pas conseillées non plus car elles causent des caries. (Malgré les rumeurs, il n’y a pas de preuves que le sucre cause du diabète ou d’autres problèmes, chez les mammifères).
Faites attention au chocolat. La plupart des furets aiment ça, mais la xanthine/théobromine qu’il contient sont des stimulants qui peuvent être toxiques en grande quantité. Il n’est pas recommandé comme récompense. (Mais beaucoup de gens donnent un carré de chocolat à leur furet de temps en temps sans problèmes). Le vrai réglisse (pas le bonbon rouge) est incroyablement fort. Il était utilisé comme médicament dans le temps, et ne serait pas une bonne récompense. Le chocolat et le réglisse ne sont pas recommandé comme récompenses pour le furets cardiaques. Les oignons, l’ail, et les autres membres de cette famille peuvent provoquer de l’anémie de Heinz chez le chat et le chien, mais il n’y a pas de preuves pour le furet et personne n’est sure des quantités concernées. Toutefois, la quantité d’oignons dans les pots pour bébés n’est sûrement pas suffisante pour être nocive.
Comment dresser mon furet à ne pas mordiller?
Les furets, comme les chiots et les chatons, doivent apprendre à ne pas mordiller. Un furet élevé pour être un animal de compagnie, ne doit ni être vicieux ni mordre, mais les jeux entre furets incluent le faux combat et les petits ne sauront pas jusqu’à quel point ils peuvent vous mordiller sans vous faire mal. Un furet qui joue peut vous sauter dessus gueule ouverte, ou même mettre ses dents sur votre main, mais s’il fait mal il faut le discipliner. Rappelez-vous que les furets ne sont pas méchants, ils ont juste besoin de savoir où sont les limites.
Quelques furets, généralement calmes, vont réagir de façon extrême à un bruit aigu, comme celui d’un jouet (parfois un jouet très particulier) ou le son d’ongles sur du verre ou de doigts sur un ballon. Personne ne sait pourquoi ils réagissent comme ça, mais cela semble être une sorte d’instinct de préservation. Si votre furet fait partie de ceux qui attaquent comme des malades la source de ces sons, mon meilleur conseil est: ne faites pas ce son vers eux.
Parfois, un furet qui a été maltraité mordra par peur, ou un plus vieux furet mordra parce qu’il a mal quelque part. Dans ces cas là, la discipline n’apportera rien. Pour un furet maltraité essayez une des possibilités ci-dessous, et ayez beaucoup de patience: le furet doit apprendre à faire confiance à quelqu’un, alors que tout ce qu’il a connu auparavant était désagréable. Régina Harrison a crée une page Web sur comment s’occuper et réhabiliter de tels furets.
Dans tous les cas, les renforcements positifs (des récompenses et beaucoup de félicitations quand le furet fait quelque chose de bien) marcheront mieux que les punitions. De la même façon, ne posez pas à terre un furet qui griffe et se débat, ce serait lui donner exactement ce qu’il veut et il s’en souviendra. La constance et la rapidité sont les deux choses les plus importantes .
Taper votre furet sur le nez pendant qu’il a ses dents sur vous est une forme commune de discipline, mais ce n’est pas la meilleure. Votre furet peut finir par vous associer à la douleur plutôt qu’au reste. Il vaut mieux ne pas utiliser les punitions corporelles sur un furet qui a été maltraité ou qui est étrangement agressif ou apeuré. Il y a des alternatives, que vous pouvez utiliser en différentes combinaisons:
J’ai des problèmes avec l’utilisation de la litière. Que faire?
Les furets peuvent être dressés à utiliser une litière, mais contrairement aux chats ils ne le feront pas automatiquement. Pour dresser le furet, commencez dans un espace réduit (sa cage par exemple), puis agrandissez le terrain au fur et à mesure. Si c’est une grande cage, isolez-en une partie au début.
Fixez la litière au sol, pour qu’elle ne puisse pas être renversée. Mettez un peu de vieux excréments dedans, pour la marquer comme étant une litière, pour qu’ils necreusent pas dedans. Ne la laissez pas devenir trop sale, certains furets peuvent être un peu maniaques de ce côté là. Les furets et les chats n’aiment pas partager leurs litières. La plupart des furets de saliront pas leur nourriture ou leurs lits, alors mettez-en dans tous les coins jusqu’à ce qu’ils soient habitués à faire l’effort de trouver leur litière. Un pull qui a été longtemps utilisé comme lit sera encore mieux pour convaincre le furet qu’un coin est une chambre à coucher, pas les toilettes.
Les furets défèquent dans les quinze minutes après leur réveil, alors soyez certains que votre furet aie défèqué avant de le laisser sortir. Quand il court en jouant, surveillez-le et mettez-le dans sa litière toutes les demi-heures ou chaque fois que vous le voyez « reculer dans un coin avec un journal » (comme l’a dit un lecteur de la FML). Quand votre furet utilise sa litière, que vous l’ayez changé d’endroit ou non, félicitez-le exagérément et donnez-lui une récompense immédiatement. Les furets feraient pratiquement n’importe quoi pour une récompense et ils apprennent vite. En quelques jours votre furet fera semblant d’utiliser sa litière pour pouvoir sortir de sa cage et avoir une récompense. Ce n’est pas grave, au moins ça renforce le bon comportement.
Le renforcement positif (récompenses et félicitations) est beaucoup plus efficace que les punitions, mais si vous en avez besoin, utilisez le temps en cage. Mettre le nez du furet dans ses excréments ne servira à rien. Il ne peut pas connecter ça avec le fait d’être au mauvais endroit, et les furets reniflent leur litière de toute façon. Comme avec tous les dressages, la constance et l’action immédiate sont cruciales. Gronder un furet pour une ancienne erreur (des heures, ou quelques minutes) ne servira à rien.
Si le coin préféré de votre furet n’est pas le vôtre, il y a des solutions. Vous pouvez y mettre une litière (ou du papier-journal si le coin n’est pas trop utilisé). Les furets ont des pattes aussi courtes que leur mémoire, alors il vous faudra plusieurs litières disséminées à des endroits stratégiques. Autrement, transformez le coin nettoyé en endroit où dormir, plutôt qu’en latrines, en y mettant un linge et à boire et à manger.
Les endroits où arrivent des accidents doivent être nettoyés avec du détergent ou un désinfectant qui sent mauvais. Ne laissez pas votre furet se promener là avant que tout soit sec. Il ne faut pas que l’endroit garde l’odeur du furet, afin qu’il ne risque pas d’y refaire ses excréments. Ne nettoyez pas les litières avec du détergent ou ils ne les utiliseront plus non plus. Un endroit où le bois sent l’urine (même si vous ne sentez rien), sera encore considéré comme des toilettes par votre furet. Pensez à recouvrir les parquets avec du linoléum ou du polyuréthane.
Même si tous les furets peuvent être dressés à utiliser des litières, il y a des différences inter-individuelles. Les furets ne sont pas aussi intéressés que les chats dans leur litière. Même un furet dressé a tendance à perdre sa litière quand il est surexcité ou apeuré, ou s’il est dans un nouvel endroit. En général, attendez-vous à 90% de succès, même si certains furets sont meilleurs que d’autres et d’autres pas doués du tout. Au moins, les furets étant petits, leurs accidents sont faciles à nettoyer.
Finalement, si votre furet semble avoir complètement oublié le but de la litière, vous devrez recommencer le dressage à zéro en le mettant en cage et en le laissant peu à peu sortir de nouveau.
Comment empêcher mon furet de creuser?
Beaucoup de furets adorent creuser. Ils creuseront dans leur litière, sous les coussins du divan et le tapis devant les portes fermées. Pour empêcher votre furet de creuser sa litière, mettez moins de sable dedans, et gardez-en juste assez pour avoir une couche sèche à la surface. Creuser dans la litière est un comportement de kit, peut-être parce qu’ils ont énormément d’énergie et qu’ils sont souvent enfermés dans leur cage, alors ils devraient arrêter en grandissant. Il est presqu’impossible d’empêcher complètement un furet de creuser, il vaut mieux protéger vos affaires et ne pas le tenter. Creuser, surtout la litière, peut être un signe d’ennui, alors jouez un peu plus. Vous pouvez aussi leur donner un endroit où il auront le droit de creuser. Une boite remplie de terreau, de sable et de gravier, et mise dans une plus grande boite (pour contenir les dégâts) sera une grande source d’amusements. Votre furet pourrait aussi aimer creuser dehors, sous surveillance.
Comment empêcher un furet de creuser dans sa nourriture ou son eau?
Beaucoup de furets adorent creuser dans leurs bols à eau ou à nourriture. Si les bols sont dans un endroit isolé vous pouvez en avoir d’autres de secours et ignorer les dégâts. Vous pouvez aussi changer pour des bols plus grands. Faites attention à ce que la nourriture ne devienne pas trempée et pourrisse.
Les bols lourds qui penchent vers l’intérieur peuvent aider, ou pour les malades du bol à eau, vous pouvez passer à la bouteille. De la même façon, certains propriétaires trouvent que les distributeurs de nourriture pour lapins, en forme de J marchent bien. D’autres trouvent que c’est un jouet parfait pour que les furets mettent encore plus de nourriture partout. Une autre solution pour le nourrir est d’utiliser un Tupperware avec un trou de la taille de la tête du furet.
Des conseils sur les bains, l’entretien / le soin des oreilles, des griffes.
D’abords, à moins que votre furet se roule dans le miel ou aie des puces, vous n’avez absolument pas besoin de le laver aussi souvent que ça. Ça ne change rien à l’odeur d’ailleurs, qui augmente après un bain. Le mieux à faire pour améliorer leur odeur est de nettoyer leurs linges souvent et de changer les litières.
Le problème avec les bains trop réguliers est que la peau se dessèche, surtout en hiver. Un bain par mois est suffisant, mais il n’y a rien de mal à ne baigner le furet qu’une fois par an. Baignez-le moins souvent si sa peau se dessèche. La plupart des furets ne pense rien de spécial du bain, certains adorent ça et plongent pour retirer la bonde (le bouchon).
Le premier pas en baignant un furet est de vérifier ses griffes (après l’avoir attrapé), et de les couper si nécessaire. Jim Lapeyre décrit la procédure comme suit:
Ainsi parle le Sage:
« Quand Haz-Abuminal vit que couper les griffes du furet domestique était difficile, il réfléchit jour et nuit pendant un an et un jour. Après qu’un an et un jour soient passés, il se leva, et, en prenant le furet sur ses genoux, il mit trois gouttes de Linatone sur son ventre (du furet), qui, percevant que son ventre sentait le Linatone, se retourna pour le lécher. Ainsi distrait, le furet ne se rendit pas compte qu’on lui coupait ses griffes et il y eu une grande fête. Et quand les griffes furent toutes coupées, les gens abasourdis et impressionnés dirent: Voyez donc, qui, seul parmi les humains, a eu un furet? »
Si vous avez des problèmes même avec cette méthode, et que vous êtes deux, tenez le furet par la peau du cou et mettez une goutte de Ferretone sur un de vos doigts. Le tenir de cette façon le calmera, et le Ferretone le distraira.
Coupez la griffe juste en dessous (1-2 mm) de la ligne rose qui la traverse. Coupez paralèlement au sol, pour que le furet se tienne sur le plat de la griffe quand il est debout, là où vous avez coupé (un schema est disponible). Ne coupez pas la ligne rose, ou votre furet saignera, aura mal, et décidera que se faire couper les griffes n’est pas une bonne idée. Une poudre antiseptique est une bonne chose s’il saigne. Vous pouvez aussi compresser légèrement la blessure avec un mouchoir jusqu’à ce que le saignement s’arrête.
Ensuite vous devriez vérifier les oreilles de votre animal. Elles ne devraient pas nécessiter de soins plus d’une fois par mois, mais si elles ont l’air très sales, mouillez un coton-tige avec de l’huile pour bébé ou de l’alcool à 90° (si votre furet n’a pas de problème de peau sèche) et nettoyez-les doucement. Le peroxyde, l’eau et les pommades, ne sont pas recommandés, parce que les oreilles mouillées sont plus sensibles aux maladies.Tenez le coton-tige parallèle à la tête plutôt que de l’enfoncer perpendiculairement, afin de ne pas blesser l’oreille. De la cire jaune ou brun-rouge est normale, mais si vous voyez du noir votre furet à probablement une otite parasitaire, ce qui devrait être soigné par un vétérinaire.
Il y a plusieurs produits destinés aux chats, où vous mettez le produit dans l’oreille et ils l’expulsent en secouant la tête, qui conviennent parfaitement aux furets.Votre vétérinaire devrait pouvoir vous renseigner.
![[deux furets nageant dans la baignoire]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pixrust-tub.jpg)
Maintenant remplissez légèrement un évier ou une baignoire avec de l’eau chaude. Beaucoup de gens ont trouvé que leur furet aimait l’eau à une température assez élevée, probablement à cause de leur température interne élevée aussi. Vous ne voulez pas les brûler, mais si vous pouvez mettre votre main ou votre pied dans l’eau et qu’elle est agréable tout de suite, c’est la bonne température. Si vous voulez que votre furet s’amuse dans l’eau, remplissez la baignoire juste moins haut que la hauteur du furet, et mettez un support quelconque (une boite), au cas où il ne veut plus nager. Vous pouvez aussi le prendre sous la douche avec vous, beaucoup de furets qui n’aiment pas le bain l’apprécient.
Finalement, baignez le furet. Si vous ne trouvez pas de shampoing pour furet, du shampoing pour bébé (anti-larmes) ira parfaitement. Mouillez complètement le furet, soit dans un des double-éviers, soit dans une baignoire. Recouvrez-le de shampoing de la tête à la queue. Nos furets commencent à avoir la bougeotte à cette étape-là, alors nous mettons leurs pattes sur le rebord pendant qu’on les lave. Rincez le furet abondamment à l’eau tiède.
Les furets malades, vieux, ou faibles peuvent être nettoyés plus doucement avec de l’huile pour bébé, qui nettoie bien la fourrure.
Sécher un furet surexcité et trempé peut être très drôle. Certaines personnes mettent les furets directement dans une boite avec des linges dedans et les laissent se sécher eux-même. Je trouve plus facile de sécher le furet en le tenant contre soi d’une main sur son torse, et le linge dans l’autre. Vous pourriez aussi le frotter avec le linge par terre, mais il penserait que c’est un jeu et s’enfuirait. Une fois qu’il est plus ou moins sec, mettez-le dans un endroit chaud avec un linge sec pour se rouler et il finira le travail. A moins qu’il ne fasse partie des furets qui pensent que tout est absorbant, sauf un linge: les murs, les parquets, le sol de la cage etc… Vous pouvez essayer le sèche-cheveux à la puissance minimum, mais la plupart des furets ne supporteront pas ça.
![[dance du furet]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/pauly-dance.jpg)
Immédiatement après un bain, la plupart des furets deviennent complètement fous, tournant sur eux-même, sautant sur tout,bondissant dans tous les sens. En fait, ils tentent de se sécher, avec une bonne dose d’excitation post-bain et post-séchage.
La plupart des furets adorent les faux combats, la chasse, tirer à la corde, cache-cache et compagnie, entre eux et avec vous. Les nôtres adorent sauter sur le duvet, nous sauter dessus depuis la bibliothèque et s’attaquer mutuellement à travers les vieux chiffons. Ils aiment explorer les nouveaux endroits et nouvelles choses, renifler de nouvelles odeurs, creuser et se rouler dans la terre.La plupart d’entre eux aiment les interactions avec les humains et vous incluront volontiers dans leurs jeux, si vous leurs dédiez de votre temps. Apprendre quels sont leurs jeux favoris vous prendra un peu de temps, mais bientôt vous serez un participant indispensable.
![[furet avec un stylo]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/rusty-theft.jpg)
Les furets adorent voler des objets et les traîner dans des endroits inaccessibles. Protégez vos clés et votre portefeuille.
![[dance de guerre]](http://www.ferretcentral.org/jpegs/bartok-dance.jpg)
Si votre furet bondit d’avant en arrière devant vous ou s’accroche à votre jambe de pantalon, il veut jouer. Une réponse acceptable serait de vous mettre à quatre pattes et de le pourchasser, ou de commencer un jeu de tir-de-corde en lui montrant un chiffon que vous secouez devant lui. S’il sautille sur place en vocalisant, il est content.
Voici quelques suggestions de jeux plus spécifiques, de la fertile imagination de « Mo’Bob » Church. Notez que la plupart de ces jeux ont besoin de votre participation ou de votre surveillance pour être certain que les furets n’avalent rien ou ne se fassent pas mal.
Melissa Litwicki a d’autres possibilités:
D’autres idées de sources diverses:
Comme le chien ou le chat, votre furet doit être vacciné régulièrement pour prévenir l’apparition de certaines pathologies.
La vaccination du furet le protège essentiellement contre deux types de maladies
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les lapins d’élevage ne sont pas les seuls à être concernés par la vaccination, notamment lorsqu’il s’agit de pathologies transmises par l’intermédiaire d’insectes piqueurs.
